A pesar de que este año 2020 haya sido un año muy complicado para todos, el mundo de los relojes de lujo y alta gama no ha parado y a lo largo del año ha habido muchísimas novedades.

Aunque en muchos casos estas novedades se han hecho esperar, caso de Rolex, por ejemplo, retrasando el lanzamiento de sus novedades hasta septiembre, debido entre otras cosas a la cancelación de la feria Baseworld por motivos del Covid 19, a lo largo del año prácticamente todas las marcas mas importantes han presentado novedades este año.

La lista de novedades del 2020 es larga, por lo que hemos hecho una pequeña selección de las novedades más destacamos para nosotros.

Omega Silver Snoopy 50 Aniversario

Omega Silver Snoopy 50 Aniversario

Omega Speedmaster Moonwatch 50 Aniversario

Presentado el 5 de octubre, esta es una edición especial del Omega Speedmaster Moonwatch, conmemorando el galardón que Omega recibió en 1970 por su apoyo a la expedición lunar Apolo 11. Aquel año 1970 Omega fue galardonado con el premio Silver Snoopy. Omega preparo una edición especial preciosa, en colores blanco y azul, con detalles muy especiales y con mucha historia de aquella expedición. En NordWatches escribimos un articulo especial respecto a este reloj que podéis leer aquí.

Rolex Submariner de 41mm

El 1 de septiembre, Rolex presento sus novedades para el 2020. Este no es el primer Rolex Submariner con una caja de 41mm, pero en las últimas décadas todos los Submariner eran de 40mm, por tanto, este nuevo Submariner fue algo muy especial, tal y como vimos en el mercado de relojes de segunda mano, con algunas piezas casi casi duplicando su valor desde el principio. Este Submariner también equipa el nuevo calibre 3230 que amplia su reserva de marcha a 70 horas. No fue la única novedad de Rolex, pero si la que más nos llamó la atención. Podéis leer más en este artículo que escribimos respecto a las novedades de Roles para el 2020.

Hamilton – Tenet

Hamilton Khaki Navy Tenet Special Edition

En junio se presentó esta edición especial del reloj Hamilton Khaki Navy. Una edición limitada a 888 piezas, haciendo juego con la película. Una de las pocas grandes super producciones que llego a nuestros cines este año, de la mano del director Christopher Nolan. Como seguidores de este gran director, no podíamos dejar este reloj fuera de la lista. Y además, esta edición especial es preciosa y cuenta con un packaging especial diseñado específicamente por el diseñador de la película.

Tudor Black Bay 58 ‘Navy Blue’

En Julio Rolex hizo una declaración de intenciones presentando un nuevo modelo para su marca de relojes Tudor. Hasta entonces parecía que no habría novedades por parte de Rolex este año 2020.

Este Black Bay 58 ‘Navy blue’ introduce el color azul en la esfera y el bisel, y correo NATO de color azul. Este reloj es un claro homenaje a los Tudor ‘Blue Snowflake’ de los años 70. Relojes desarrollados especialmente para la Armada Francesa como reloj de trabajo.

Patek Philippe Calatrava 6007A-001

Patek Philippe Calatrava 6007A-001

Patek Philippe Calatrava

El primer lanzamiento de Patek Philippe este año 2020 fue esta edición limitada del famoso Calatrava. Una edición especial de tan solo 1.000 unidades para conmemorar la finalización de su nuevo edificio de producción situado en Pan-les-Ouates.

El nuevo Calatrava 6007A-001 destaca por su caja de 40mm y su bisel más ancho, de acero pulido. Un material poco habitual en las colecciones de Patek Philippe. Una esfera gris-azulada con un motivo central, cristal de zafiro y agujas de oro blanco.

Aquí pueden leer un articulo que escribimos con las primeras novedades del año de Patek Philippe.

No es mas que una pequeña selección de novedades de este año 2020. ¿Hay algún reloj que echas en falta? ¿Dinos, cual sería tu selección?

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Llega el frio, llegan las navidades, y con ellas, este año 2020 llega a su fin. Para la mayoría, una gran noticia, ya que este año 2020 ha sido un año, cuanto menos, ‘especial’. Todos los años hay grandes acontecimientos, pero también grandes catástrofes. Pero nunca antes hubo un único acontecimiento que condicionara tanto y por tanto tiempo a tanta gente. No al menos desde que tenemos un mundo tan globalizado e interconectado.

El Covid 19 ha trastocado los planes que teníamos para este año. Nos ha hecho cancelar vacaciones, cerrar negocios y a muchos, a demasiados, perder seres queridos. Ha cambiado nuestras prioridades, nuestras necesidades y nuestros hábitos de consumo. La imposibilidad de interactuar físicamente ha hecho que muchos modelos de negocio hayan sufrido mucho, teniendo incluso que cerrar. Otros se han reinventado y han descubierto que en el mundo en el que vivimos, ya no tenemos el miedo de antaño a comprar online. El mundo de los relojes de lujo y los relojes de alta gama no ha sido una excepción y ha sufrido en mayor o menor medida las particularidades de este año 2020.

El cierre de las fabricas provoco que la demanda superara a la oferta, y en consecuencia los precios de los relojes de segunda mano, sobre todo algunos modelos en concreto, se disparó.

Sin tener datos globales de venta de cada uno de los fabricantes, relojerías, puntos de venta especializados y tiendas online, no podemos hablar de que relojes han sido los mas vendidos o mas solicitados. Pero si que podemos hablar de nuestra experiencia, de cuales son las tendencias en los relojes de lujo en este año 2020.

A lo largo del año hemos vendido todo tipo de marcas y modelos. Por mencionar algunos: Audemars Piguet Offshore y Royal OAK, Breitling Navitimer, IWC Portuguese, Panerai Luminor, Patek Philippe Nautilus y Calatrava, y un largo etc.

Pero, por encima de todos, desde NordWatches hemos vendido los siguientes 5 modelos de relojes de lujo.

Rolex Submariner Hulk

Rolex Submariner Hulk

1.- Rolex Submariner Date

El modelo mas solicitado y el mas vendido en este año 2020, sin ninguna duda. La versión Date del Rolex Submariner, muy por encima del No Date. En acero, por delante de cualquier otro material. Muchos 116610LV ‘Hulk’, del que se disparo la demanda desde el anuncio de Septiembre de Rolex de discontinuar el modelo. Mucha demanda también del 126610LN, el nuevo Submariner Date de 41mm. Y como siempre, los modelos ‘vintage’, que parece que no pasan de moda.

2.- Rolex GMT Master II

Al Submariner Date le sigue en ventas y en peticiones otro modelo de Rolex, el GMT Master II. En mayor medida los modelos ‘Pepsi’, pero también hemos vendido bastantes modelos 116710BLNR ‘Batman’. Algun ‘Coke’ e incluso un ‘Ojo tigre’. Al igual que con el Submariner Date, la preferencia de nuestros clientes para estos modelos es un acabado en acero.

3.- Omega Speedmaster Moonwatch

En tercer lugar, el Omega Speedmaster Moonwatch. Curiosamente, mas modelos con cristal de plexiglás que de zafiro. Es un reloj que no pasa de moda y que este año ha recibido una versión especial por el 50 aniversario del premio Snoopy que recibió el reloj por su papel fundamentar en la misión del apolo 11.

4.- Omega Seamaster

En cuarto lugar, y con un empate técnico con el Omega Speedmaster Moonwatch, tenemos el Seamaster de Omega. Diferentes versiones de este Seamaster, tanto Diver 300m 007, Regatta como ediciones especiales de James Bond. Desde que el famoso agente 007 viste uno en sus películas, al menos en NordWatches el Omega Seamaster suele ser uno de los modelos mas solicitados.

Tudor Black Bay Fifty-Eight 'Navy Blue'

Tudor Black Bay Fifty-Eight ‘Navy Blue’

5.- Tudor Black Bay 58

Por último, en el top 5 de los modelos más vendidos y/o solicitados, tenemos el Tudor Black Bay 58. Tanto modelos con correa NATO como con armis de acero. Es reloj que mas nos solicitan, que no sea un Rolex o un Omega. Curiosamente, casi todas nuestras ventas para este Tudor BB 58 son a clientes de países nórdicos, como Suecia, Finlandia o Noruega.

Este es nuestro top, las tendencias del año en los relojes de lujo desde nuestra experiencia en ventas y peticiones de este año. Esto no quiere decir que estas marcas y modelos sean los mas vendidos a nivel global ni los mejores relojes.

Decidnos vosotros, ¿Cuáles son para vosotros el top de relojes mas interesantes en este año 2020?

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Año 2017. Para Lewis Hamilton prometía ser un buen año. Nico Rosberg se había retirado de la Formula 1, lo que le dejaba ‘solo’ para luchar por el título de campeón del mundo de la Formula 1. A partir de aquí, y gracias a la superioridad del monoplaza de Mercedes, vendrían 4 campeonatos del mundo más, 7 en total. 2017 era el comienzo de una buena etapa en la vida de Lewis Hamilton… o no?

En 2017 Lewis Hamilton decidió emprender acciones legales contra la compañía relojera ‘Hamilton Watch Company’, del Grupo Swatch, que vende relojes bajo el nombre comercial ‘Hamilton’. El piloto acuso a la compañía relojera de apropiación indebida de su imagen.

La oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea (EUIPO) fallo a favor de la compañía relojera. En el fallo se dice que la compañía relojera lleva funcionando bajo el nombre comercial de Hamilton desde 1892, mucho antes de que Lewis Hamilton hubiera nacido. Además, en el fallo dice que ‘Hamilton’ es un apellido muy común en los países de habla inglesa.

También añade que no existe un derecho natural para que una persona tenga su propio nombre registrado como marca, ya que esto infringiría los derechos de terceros.

La compañía de Lewis Hamilton, 44IP, estaba intentando registrar la marca Lewis Hamilton’ para una serie de productos, como joyas, relojes y relojes inteligentes.

En este caso, los abogados de Hamilton Watch Company se opusieron al considerar que se vulneran los derechos de propiedad intelectual.

‘No consideramos oportuno ni necesario facilitar las estrategias de mercado y los planes de marketing de un competidor, que pretende entrar en el mercado con una marca prácticamente idéntica a las conocidas marcas anteriores de nuestro cliente, ofreciendo productos que también son idéntico.’

Al final, los planes de Lewis Hamilton se frustran al perder la batalla legal.

Hamilton Watch Company

Hamilton - Tenet

Hamilton – Tenet

La compañía de relojes comenzó su andadura en 1892, en Estados Unidos. En 1966, Hamilton compra la empresa suiza Buren Watch Company. Durante 3 años continúa fabricando sus relojes en su fabrica de Pensilvania, en Estados unidos, pero comienza a utilizar los movimientos fabricados en las instalaciones de Suiza por Buren. Para 1969 Hamilton ya había cerrado sus instalaciones en Estados Unidos y había movido toda su producción a las instalaciones de Buren en Suiza.

En 1974 el Grupo Swatch adquiere la compañía de relojes Hamilton.

Hoy en día Hamilton sigue operando y fabricando relojes de lujo y de alta gama. En verano de este año 2020 saca una edición especial debido a su colaboración con Christopher Nolan, para su película Tenet. Se trata de una edición limitada en 2 acabados que difieren ligeramente, tan solo en el color de la punta de la aguja del segundero: rojo o azul. Esto cobra sentido si vemos la película.

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Si, relojes fabricados con pedazos de meteorito. Suena a ciencia ficción, pero es mucho más común de lo que pueda parecer. A lo largo de los años muchas marcas de relojes de lujo han utilizado pedazos de meteoritos para fabricar las esferas de sus relojes.

La obtención y utilización de pedazos de meteoritos es mas frecuente de lo que pueda parecer. A lo largo de millones de años muchos meteoritos han impactado en la tierra, y continúan haciéndolo. La mayoría son pedazos muy pequeños, y no todos tienen una composición adecuada para el uso en la relojería.

Primeros meteoritos

La mayoría de relojes con esferas de meteorito han salido de 2 grandes meteoritos que impactaron la tierra hace millones de años: El meteorito Gibeon, en Namibia y el meteorito Muonionalusta, en Suecia. Ambos meteoritos eran de un gran tamaño y al entrar en la atmosfera sus fragmentos se desperdigaron a lo largo de grandes áreas de superficie, de cientos de kilómetros.

El primer fragmento del meteorito Gibeon fue descubierto en 1836. Desde entonces se han encontrado decenas de fragmentos de entre 100 y 500 kg de peso.

El primer fragmento del meteorito Muonionalusta se encontró en 1910. Que se sepa se han encontrado alrededor de 40 fragmentos hasta el día de hoy.

Estos 2 grandes meteoritos están compuestos básicamente por Hierro y Niquel. Estos meteoritos tienen estructuras cristalizadas a lo largo de millones y millones de años de enfriamiento en el espacio. Estos cristales tienen diferentes resistencias al acido o al calor, y es por lo que surgen estos patrones tan característicos, conocidos como estructuras de Widmanstätten, que tienen estos meteoritos.

Para fabricar el dial, se cortan finas capas del meteorito para someter a tratamiento. Como los patrones son aleatorios, todos los diales de estos relojes fabricados con meteoritos, son distintos. Esto hace que cada reloj con un dial de meteorito no solo lleve un pequeño fragmento espacial de billones de años, sino que además sea único, ya que no hay 2 esferas iguales.

Relojes fabricados con meteoritos

Rolex

Rolex GMT Master II Meteorite

Rolex GMT Master II Meteorite

Como casi siempre, Rolex esta a la vanguardia del uso de nuevos materiales en los relojes. Aunque no fueron los primeros en utilizar un fragmento de meteorito en la fabricación de un reloj, sí que popularizaron su uso cuando fabricaron el primero Rolex Daytona con dial de meteorito en el año 2004. Utilizaron fragmentos del meteorito Gibeon de Namibia para fabricar el primer reloj de alta gama con esfera de meteorito.

En el año 2019 presentaron el Rolex GMT Master II ‘Meteorito’, el primer modelo de Rolex que no es un Daytona o un Day Date en tener una versión con esfera de meteorito. El reloj esta fabricado en oro blanco, además del dial de meteorito, y tiene un precio oficial de 38.000€.

A pesar de que desde el año 1950 los fragmentos del meteorito Gibeon están protegidos por las leyes de Namibia y no se pueden comercializar, Rolex aun dispone reservas de este meteorito que adquirió con anterioridad.

Omega

Omega también creo su propio reloj con dial de meteorito. Dada la relación de su Speedmaster con las misiones espaciales, estaba claro que el reloj escogido tenia que ser un Speedmaster Moonwatch. Crearon la variante Grey Side of the moon, fabricada en cerámica y oro sedna de 18 kilates, y un dial de meteorito. Al igual que en el caso de los relojes de Rolex, este Omega también lleva un dial fabricado a partir de fragmentos del meteorito Gibeon de Namibia. Este reloj tiene un precio oficial de 14.700€.

Jaeger-LeCoultre

En el año 2015 Jaeger-LeCoultre presenta su calendario maestro con dial fabricado con un fragmento de meteorito. El reloj tiene 2 variantes, uno fabricado en acero y el otro en oro rosa. Este reloj utiliza un dial fabricado con un fragmento del meteorito Muonionalusta de Suecia.

 Otras marcas como Parmigiani Fleurier, Piaget, Zenith, o Cartier también han fabricado relojes utilizando diferentes fragmentos de meteoritos.

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¿Porque son tan caros los Rolex? Antes de nada, tenemos que entender que estamos hablando de la marca de relojes mas prestigiosa del mundo. Y, sin embargo, si lo comparamos con otras marcas como Patek Philippe, pueden parecer hasta baratos.

Los relojes Rolex no tienen una fabricación en serie automatizada, son ensamblados a mano pieza a pieza y cada uno de los relojes se somete a diferentes pruebas para garantizar la fiabilidad y calidad de cada uno de ellos. Mas que relojes, son piezas de artesanía.

Lógicamente, al fabricarlos de esta manera, las unidades que Rolex fabrica al año son limitadas. Aun con el precio que tienen, la demanda supera a la oferta.

Materiales de fabricación

Rolex solo utiliza los mejores materiales en la fabricación de sus relojes. Por ejemplo, usa acero inoxidable 904L en lugar del habitual 316L. Rolex comenzó a utilizar este acero en 1985. El acero 904L es mucho más caro, pero también es más duro y resistente a la corrosión, pero, cuesta más trabajar con él. Rolex tuvo que adecuar toda su maquinaria para poder ajustar la producción de relojes al uso de este metal.

Aunque en un objeto como un reloj, la diferencia entre un tipo de acero y otro es difícil de apreciar, el coste que tiene trabajar y fabricar relojes con el es mucho mayor. Los relojes de la competencia usan el acero 316L por lo que ya solo en material hay un coste mayor en comparación.

Rolex Daytona - Acero 904L y Oro

Rolex Daytona – Acero 904L y Oro

La obsesión por trabajar con los mejores materiales lleva a Rolex fabricar el oro que utiliza en sus relojes. Las gemas que se utilizan son seleccionados por joyeros especialistas. Disponen de un amplio equipo de gemólogos que compran y preparan los diamantes y piedras preciosas que se utilizan posteriormente en los relojes Rolex.

Procesos de investigación, fabricación y certificación

Rolex Submariner Date 50 Aniversario

Rolex Submariner Date 50 Aniversario

Los Rolex se fabrican íntegramente en Suiza, donde la mano de obra es mas cara. No se fabrican en una cadena de montaje automatizada, se ensamblan a mano pieza a pieza, por lo que los tiempos de fabricación son mas amplios.

Rolex dispone de laboratorios de Investigación y Desarrollo donde estudian nuevas técnicas de fabricación, innovaciones, desarrollan los nuevos modelos, etc. Se hacen estudios sobre los metales que utilizan, los aceites y lubricantes, etc. Rolex invierte mucho tiempo en el desarrollo de nuevos movimientos.

Una vez fabricado los relojes, la propia Rolex hace varias inspecciones y pruebas a los relojes para garantizar su calidad y precisión. Se les hacen pruebas de impermeabilidad, ya que todos los relojes Rolex son resistentes al agua. Algunos modelos como el Submariner hasta los 300 metros. Otros como los Sea Dweller Deepsea, hasta los 3.000.  Para estas pruebas Rolex utiliza tanques de agua a presión especiales.

Todo el proceso de fabricación, desde la investigación, el desarrollo, la propia fabricación y ensamblado como las pruebas de calidad posteriores se hacen a nivel interno. Rolex no externaliza ninguna parte del proceso, por lo que los costes de fabricación aumentan, pero de esta manera Rolex se asegura de que todo se hace siguiendo unos procesos y unos estándares de calidad.

Todos los Rolex son relojes mecánicos y solo utiliza movimientos propios. Movimientos que esta constantemente desarrollando, mejorando e investigando.

Conclusión, ¿Son tan caros los Rolex?

Todos estos factores marcan el precio de cada reloj. No se puede comparar un reloj Rolex con un reloj de cuarzo de 100€. Si, ambos dan la hora, pero los materiales, tiempos de fabricación, calidad, prestigio, renombre que hay detrás de cada reloj Rolex hace que mas que un reloj, los Rolex sean piezas de artesanía. Un Rolex es un reloj de lujo, una ‘obra de arte’, que no solo no pierde valor con el tiempo, si no que probablemente lo aumente, sobre todo en los modelos mas codiciados. Por tanto, ¿de verdad son tan caros los Rolex?

Aquí podeis encontrar más información acerca de Rolex

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La ‘Baselworld Watch and Jewellery Show” es una feria internacional de relojería y joyería anual, que se celebra en la ciudad de Basel, en Suiza. La feria se celebra en el edificio Messe Basel, y congrega a mas de 2.100 marcas participantes de aproximadamente 45 diferentes nacionalidades. La feria suele recibir aproximadamente a unos 100.000 visitantes anualmente.

Historia

En 1917 se inauguró la primera Schweizer Mustermesse Basel. La primera feria fue una demostración del desarrollo industrial de Suiza, y en la que había un pequeño espacio para la industria relojera. Para el año 1931, la parte de la feria dedicada a la relojería y joyería tenía su propio pabellón y paso a llamarse Schweizer Uhrenmesse (Swiss Watch Show). En los años 70 la feria invito a fabricantes de otros países que no fueran suizos. En 1983 la feria adopta el nombre de Basel por primera vez, y ya en el año 2003 pasa a llamarse BaselWorld.

El año 2018 BaselWorld anuncia un acuerdo con la otra gran feria del mundo de los relojes de lujo, ‘Watches & Wonders’ (formalmente conocido como Salón International de la Haute Horlogerie, o SIHH). En el comunicado se da a conocer un acuerdo entre las ferias para coordinar las fechas de sus celebraciones entre los años 2020 y 2024.

Este año 2020 ha sido la primea vez que la feria no se ha celebrado, debido a la pandemia mundial del Covid 19.

La caída de Baselworld

En el año 2018, el Grupo Swatch anuncio que a partir del año 2019 no acudiría a la Baselworld. Al Grupo Swatch pertenecen marcas como Blancpain, Breguet, Glashütte Original, Harry Winston, Longines, Omega o Tissot. Este mismo año 2018 había visto como la feria perdía a mas de 600 expositores. Otras marcas se sumaron mas tarde al abandono de la feria, como Breitling o Seiko.

A pesar de este durísimo golpe, la feria seguía contando con las marcas más grandes (Rolex, Patek Philippe, Chopard, …), y aunque con un día de duración menos, la feria continuó adelante en 2019.

Pero como ya sabemos, el año 2020 está siendo un año complicado. El Covid 19 irrumpio en nuestras vidas y en marzo de 2020 el planeta se paralizo. La feria que tenia que tener lugar en abril, se canceló.

Y es entonces cuando llega el anuncio de Rolex, Patek Philippe, Chopard, Chanel y Tudor. En abril de 2020, anuncian que se retiran de Baselworld y organizarían su propia feria en abril de 2021.

Motivos de la caída

Cuando algo así ocurre, sin duda es por mas de un motivo. Pero la razón principal del declive de la feria mas prestigiosa se puede resumir en una palabra: La codicia.

Acudir a la feria tiene un gran coste para los expositores. Las tarifas para participar en la feria cada vez eran mas altas. Para todo había que contratar personal de la propia feria, montaje de stands, infraestructuras, incluso el WiFi tenia que ser obligatoriamente el de la propia feria. Los hoteles, restaurantes y demás aumentaban sus tarifas cada año, llegando a ser un 500% mas que en los días previos o posteriores a la feria. Además, cada vez más, tenías la obligación de adelantar el dinero y contratar la habitación de hotel para toda la duración de la feria.

Estos detalles resultaban cada vez más difíciles de manejar, tanto para expositores como para visitantes, que, en un mundo globalizado y con tanta presencia online, cada vez veían menos necesario el asistir a una feria como esta. Cuando se anuncia un nuevo modelo, al minuto tienes la información al alcance en internet, por lo que asistir en persona a los lanzamientos cada vez es menos necesario. Y si el coste es tan elevado, razón de mas para no acudir.

Con la cancelación de la feria en 2020, la dirección de Baselworld toma su última y fatídica decisión. Deciden de manera unilateral, ‘posponer’ la feria correspondiente al 2020, a enero de 2021, sin consultar a las marcas.

Y he aquí el problema. No cancelan la feria, lo que supondría devolver cantidades millonarias que los expositores ya habían abonado, si no que la aplazan, de manera que su intención es la de no devolver el dinero.

Esto para marcas pequeñas que intentan abrirse camino es un desastre. Por lo que, se plantea la opción de reembolsar el dinero, a lo que la Baselword responde con varias opciones, en la que en todo caso reembolsaría una pequeña cantidad, quedando el resto para la celebración de la feria en 2021.

Estas medidas a marcas como Rolex no les sientan nada bien, y se lo hacen saber a la dirección de la baselworld: O se devuelve las tarifas integras o esto puede ser el final de la Baselworld. Ademas, la celebración de la feria en enero es una fecha poco adecuada para las empresas relojeras y se rompe con la coordinación con la feria ‘Watches & Wonders’ de celebrar ambas en fechas de abril.

La dirección de Baselworld no se echa para atrás e insiste en su decisión.

Y es aquí cuando llega el comunicado de Rolex, Patek Philippe y Chopard. Los que habían sido los mayores defensores de la Baselworld, por encima de sus propios intereses y por lealtad histórica con la feria, deciden marcharse y anuncian que a partir del 2021 mostraran sus novedades anuales en su propia feria, en consonancia con las fechas de Watches & Wonders Geneva, en el centro de exposiciones Palexpo.

¿Sera este el adiós a la mayor feria de relojería y joyería del siglo XX y XXI? Lo veremos en el 2021, pero desde luego la cosa no pinta bien para Baselworld. Y es que como se suele decir, la avaricia rompe el saco.

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Geneva Seal

Geneva Seal

El Sello de Ginebra (Geneva Seal en Ingles o Poinçon de Genève en Frances) es un certificado de calidad exclusiva para los movimientos desarrollados en la región Suiza del Cantón de Ginebra.

El primer estatuto del Sello de Ginebra se creo el 6 de noviembre de 1886. Se creo para proteger y preservar la reputación de los relojes creados en el Cantón de Ginebra. Se estableció que solo los relojes desarrollados y fabricados en el Cantón de Ginebra podrían optar a este certificado de calidad.

Además de certificar que los relojes han sido manufacturados en el Cantón de Ginebra, los movimientos de los relojes deben pasar 12 etapas/condiciones para poderlos certificar. El organismo encargado de evaluar los relojes es TIMELAB (una organización que está compuesta por un centro de certificaciones (incluyendo el COSC, el Instituto Oficial de Pruebas de Cronómetros Suizos) y un centro para investigación y desarrollo).

Si el movimiento del reloj pasa los 12 criterios, este podrá llevar la marca del sello grabado en el movimiento.

Actualmente las marcas que suelen certificar sus movimientos con el Geneva Seal son: Cartier, Chopard, Roger Dubuis y Vacheron Constantin.

Patek Philippe y Geneva Seal

Durante 123 años Patek Philippe ha sido la referencia y el mayor defensor del Sello de Ginebra. Pero en 2009 decidió dejar de certificar los movimientos de sus relojes con el Geneva Seal y creo su propio certificado de calidad, el Patek Philippe Seal. El sello se representa con un emblema de doble P.

Patek Philippe decide crear su propio sello de calidad por no estar de acuerdo con los estándares actuales del Geneva Seal. Pese a que con los años los criterios del certificado han ido actualizándose y adaptándose a los relojes modernos, los cambios llegaron demasiado tarde.

Al parecer, que marcas ‘recién’ llegadas se apuntaran a usar el certificado, como Cartier o Roger Dubuis al parecer tampoco les sentó demasiado bien. Patek Philippe quería endurecer las exigencias del sello, pero ante la negativa por parte de las oficinas del Sello de Ginebra, decidio crear su propio sello. De esta manera, los estándares que adopta Patek Philippe van más allá y son más exigentes.

Patek Philippe certifica que sus relojes con un calibre mayor a 20mm tienen una desviación menor de -3 a +2 segundos/día. Para los que tienen un calibre menor a 20mm, la desviación no debe exceder de -5 a +4 segundos/día. Para los calibres que lleven un tourbillon la exigencia es de tan solo -2 a +1 segundos/día.

El estándar aplicado por Patek Philippe para sus relojes es más estricto que el que aplica el COSC en la certificación de relojes (Rolex es el máximo exponente de los relojes que certifica el COSC), pero es la propia Patek Philippe la que se da a si misma su propio certificado garantizando dichos estándares.

Patek Philippe Seal

Patek Philippe Seal

¿Y qué pasa con Rolex?

Rolex es otra de las marcas que no certifican sus relojes con el Sello de Ginebra, Bien por decisión propia o por filosofía de producto. Además, los movimientos de Rolex se fabriquen en Biena, por lo que en principio no cumplirían con la obligación de fabricarlos dentro del Cantón de Ginebra.

Rolex certifica sus relojes con el COSC, Instituto Oficial de Pruebas de Cronómetros Suizos, creado en 1973. Es el mayor laboratorio dedicado a la certificación de relojes del mundo. Rolex es de lejos la marca que mas relojes ha certificado con el COSC. El certificado garantiza que el reloj tiene una desviación menor a -4 a +6 segundos/día. Los relojes que cumplen con esta mínima desviación de -4 a +6 segundos/día se certifican como ‘Cronómetros’ y pueden llevarlo grabado en su dial. Otras marcas como Omega o Breitling también certifican sus relojes con el COSC. Aunque el COSC sea el mayor laboratorio del mundo en la certificación de relojes y certifique un millón de relojes todos los años, son representa un 3% de los relojes fabricados anualmente en Suiza.

Genève escrito en la esfera

Independientemente del Sello de Ginebra, algunos relojes tienen Genève escrito en su esfera. Para poder incluir Genève en la esfera, el reloj debe estar manufacturado enteramente en Suiza, y al menos un 50% de su fabricación tiene que se realizado en el Cantón de Ginebra. El Bureau de contrôle des Montres de Genève es el organismo encargado de certificar y validar el uso de esta inscripción en el reloj.

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El Covid 19 y los relojes de lujo

El coronavirus (Covid 19) ha paralizado el mundo. El impacto económico a nivel mundial va a ser muy duro. Poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel, volviendo a la normalidad y reabriendo los negocios, pero sin la certeza de lo que vendrá por delante. Las fábricas reabren su producción poco a poco, con excepcionales medidas de seguridad. Pero, no hay garantías de que no vayamos a vernos obligados a cerrar nuevamente ante la posibilidad de rebrotes. Hasta que no haya una vacuna o la tasa de contagio a nivel mundial se reduzca drásticamente no volveremos totalmente a la ‘normalidad’.

Ante esa incertidumbre los mercados se resienten y el mundo de los relojes de lujo y alta gama no son una excepción.

La industria relojera suiza vuelve al trabajo poco a poco. Pese a que en Suiza el coronavirus no ha golpeado tan fuerte como en otros países, la mayoría de las fábricas decidieron cerrar sus puertas por seguridad.

A mediados de mayo, las grandes marcas suizas (Rolex, Patek Philippe, etc) ya empezaban a reabrir la producción de relojes, de manera progresiva y con equipos reducidos.

Las grandes ferias como el Baselworld, que se tenía que celebrar a finales de abril, se tuvieron que posponer. Incluso la nueva fecha prevista, enero de 2021, ha sido cancelada por el momento.

Marcas como Patek Philippe o Rolex, anunciaron que posponían todas sus novedades para 2020, por lo que no habrá nuevos modelos por el momento.

Muchas preguntas y pocas respuestas

Muchas incógnitas y situaciones atípicas para un sector que suele ser muy estable. El stock a nivel mundial de los relojes de alta gama ha disminuido drásticamente y aunque las fabricas hayan reabierto, lo hacen aun porcentaje menor de su capacidad de producción.

El 2020 va a ser un muy mal año para las grandes marcas de relojes de lujo, pero, ¿qué ocurre con el mercado de segunda mano?

En un artículo de la web de Chrono 24 respecto al Covid 19, referencia mundial de la venta online de relojes de lujo, podemos ver que pese a que el mercado se resintió cuando se declaró la situación de pandemia mundial, actualmente parece que la situación se está normalizando.

De hecho, según este artículo, y siempre basándose en sus datos estadísticos, los grandes compradores están aprovechando esta situación para invertir. Ante una más que segura falta de stock de relojes nuevos, es probable que aumente la demanda de relojes de segunda mano en los próximos meses.

Además, ante la ausencia de novedades por parte de las grandes marcas, la demanda se centrará en los grandes clásicos.

En conclusión, este puede ser un gran momento para invertir en relojes de alta gama. Echa un vistazo a nuestro stock, y si no encuentras lo que buscas contacta con nosotros, ¡seguro que podemos ayudarte!

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Hay una relación muy especial entre el mundo del motor y el de los relojes de alta gama. Muchas ediciones especiales de relojes inspirados en el mundo del motor, en especial de competición. Relojes diseñados por y para pilotos de carreras. Relojes que comparten materiales de fabricación como el acero, titanio, carbono, etc.  Y es que hay muchas similitudes entre la maquinaria de un reloj mecánico y la del motor de un coche de carreras. Acero pulido, precisión, rendimiento, rasgos únicos que les imprimen carácter y personalidad, a unos y a otros.

Esto da como resultado relojes como este Chopard L.U.C. Engine One Tourbillon de titanio del que os venimos a hablar hoy. Una edición limitada de tan solo 150 piezas. 150 relojes que simbolizan el aniversario 150 de la marca creada por Louis-Ulysse Chopard en el año 1860 (el reloj se fabricó en el año 2010).

Chopard L.U.C. Engine One Tourbillon Titanium Edición Limitada de 150 unidades

Chopard diseño este reloj para parecerse a un bloque de motor de alto rendimiento. Tiene un diseño de caja muy inteligente. Las dimensiones exteriores lo convierten en un rectángulo de 35,4 mm de ancho por 44 mm de alto, aunque los extremos abultados le dan al dial una apariencia mucho más redonda.

Fabricado enteramente en titanio, el reloj tiene superficies pulidas en la parte superior e inferior, con secciones centrales con acabado satinado. Es un caso increíblemente ligero, una presencia que las imágenes simplemente no pueden transmitir adecuadamente.

El movimiento se dobla como el dial, y tiene dos franjas verticales texturizadas que parecen la parte superior de un motor de gran cilindrada. El movimiento L.U.C 1TRM se enrolla manualmente y está hecho y diseñado internamente por Chopard. Tiene un indicador que parece un indicador de reserva de combustible, que nos marca las 60 horas de reserva de energía disponibles. También se encuentra entre una rara raza de movimientos “Tourbillon” certificados por el cronómetro COSC, lo que hace que simplemente parezca un motor de alto rendimiento.

Pero, tal vez os estéis preguntando, ¿qué es el Tourbillon?

El Tourbillon (Torbellino en francés) es un mecanismo de relojería creado en 1795 por el relojero Abraham Louis Breguet. Se desarrollo para compensar el efecto irregular que produce la gravedad sobre la marcha del volante y la rueda de escape cuando el reloj permanece en reposo en la misma posición durante un cierto tiempo, sobre todo en los relojes de bolsillo. Consiste en un mecanismo que hace girar sobre su eje un armazón en forma de jaula (normalmente una vez por minuto) sobre el que se montan el volante y el escape del reloj.

Con la rotación del citado armazón en forma de jaula, el efecto producido por la fuerza de la gravedad sobre la marcha del conjunto volante/escape no se concentra siempre en el mismo sentido, promediándose. Así se consigue incrementar la precisión del mecanismo del reloj.

Dada la complejidad del mecanismo, algunas marcas no eran inicialmente capaces de realizar una estructura de este tipo, por lo que se vieron obligadas a comprar los talleres que ya estaban produciendo para sus propios productos.
Actualmente, un reloj equipado con un mecanismo de este tipo puede ser desarrollado de manera efectiva solamente por unas pocas fábricas especializadas.

En 1980 se montó por primera vez un Tourbillon en un reloj de pulsera. Originalmente concebido como un dispositivo para mejorar la precisión, los Tourbillones actualmente se incluyen en algunos relojes modernos de alta gama como un elemento exclusivo. El mecanismo suele estar visible mediante una ventana practicada a través de la esfera, mostrando su funcionamiento.

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Podríamos estar hablando de uno de los primeros relojes Rolex en considerar Vintage. El Rolex Submariner 1680, conocido como ‘Red Submariner’ debido a que la palabra Submariner viene impresa en rojo, es uno de los relojes mas apreciados y buscados entre los coleccionistas de Rolex.

Rolex comenzó la producción del ‘Red Submariner’ ref. 1680 en el año 1969. Fue el sucesor del Submariner ref. 5513, y su producción comenzó 16 años mas tarde que la del primer Submariner de 1953.

Rolex 'Red Submariner' 1680 con fecha y lente de aumento

Rolex ‘Red Submariner’ 1680 con fecha y lente de aumento

Primer Submariner con fecha

El ‘Red Submariner’ fue el primer Submariner en traer la función fecha. Una pequeña ventana a las ‘3 en punto’ con una lente de aumento Cyclops fijada en su cristal de plexiglás. Al añadirle esta nueva función al Submariner, Rolex tuvo que modificar el movimiento. El reloj traía el Calibre 1575 en su interior, que básicamente era el mismo que el Calibre 1570 pero con el añadido de la función fecha.

Rolex 'Red Submariner' 1680

Rolex ‘Red Submariner’ 1680

Las primeras versiones del Rolex Submariner ref. 1680 tenía la etiqueta ‘SUBMARINER’ escrita en rojo, de ahí su apodo de ‘Red Submariner’. Esto fue asi hasta 1973, cuando Rolex modifico el color de las letras ‘SUBMARINER’ que pasaron a ser blancas. Como resultado, el Rolex ref. 1680 de entre 1969 y 1973, con las letras ‘SUBMARINER’ en rojo paso a ser una pieza de colección.

Siete variantes del Rolex Submariner 1680

Para los coleccionistas de Rolex es un reloj realmente especial. No solo por lo curioso de las letras en rojo, si no porque, ¡hay 7 variantes de este Submariner 1680! Se las identifica como Mark I a Mark VIII (esto suma 8 variaciones, pero al Mark II y al Mark III se las clasifica juntas debido a sus similitudes).

Los Mark I, II y III traían primero la profundidad indicada en metros tras las letras en rojo de ‘SUBMARINER’.

Rolex 'Red Submariner' Mark I a III

Rolex ‘Red Submariner’ Mark I a III

Desde el Mark IV al VI la información de la profundidad se modifica para indicar primero la profundidad en ‘pies’.

Rolex 'Red Submariner' Mark IV a VI

Rolex ‘Red Submariner’ Mark IV a VI

A partir del Mark VII las letras ‘Submariner’ pasan a ser blancas.

Rolex Submariner 1680 Mark VII a VIII

Rolex Submariner 1680 Mark VII a VIII

Los Submariner 1680 venían con las inserciones en el bisel en lo que ahora llamamos ‘Fat Font’, es decir, con los números mas gruesos. El problema de estos biseles es que tienden a desvanecerse y Rolex sustituía estos biseles por biseles de servicio con ‘Thin Font’.

Encontrar un ‘Red Submariner’ con ‘Fat Font‘ por tanto es complicado, pero estos son los mas raros y codiciados de todos.

En NordWatches disponemos de un reloj Rolex ‘Red Submariner’ a la venta. No te pierdas esta oportunidad única de hacerte con un reloj tan especial como este!

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